Enlouquecendo na Nova Costa Rica, Parte 1
Enlouquecendo na Nova Costa Rica, Parte 1
Anonim

Aventuras com crianças na Nicarágua

Diga as palavras “Nicarágua” e “férias em família” ao mesmo tempo, e você poderá receber olhares estranhos. Há algo sobre a combinação que parece um pouco estranho. Senhoras mais velhas bondosas no supermercado olharão com preocupação de avó para seus filhos pequenos e perguntarão se ainda há uma guerra em andamento. A manicure durante uma maratona no salão de manicure do aeroporto de Houston presumirá que você deve estar fazendo um trabalho missionário. Até mesmo a comissária de bordo do avião para Manágua vai perguntar por que você escolheu a Nicarágua para a aventura de sua família na praia, jorrando com saudade: “A Costa Rica é minha favorita!”

É o suficiente para lhe dar dúvidas.

Escolhemos a Nicarágua porque na primavera passada havíamos viajado para a Costa Rica. Tinha sido para nós e nossas duas filhas, a mistura perfeita de selva interior - completa com macacos, uma fazenda orgânica e vistas do vulcão - e a idílica costa do Pacífico. A Costa Rica era tão fácil de amar - talvez fácil demais - e nós a amávamos tanto, na verdade, que simplesmente tínhamos que ir para outro lugar, algum lugar como a Costa Rica, só que talvez, possivelmente, um pouco melhor. Algum lugar com montanhas fumegantes e praias de areia, com menos turistas estrangeiros, onde nem todos que conhecíamos falavam inglês, onde não havia tirolesa em cada canto da selva.

A Nicarágua fica bem ao lado, e alguns amigos nossos bem viajados foram com suas duas filhas e deliraram sobre a relativamente pouco desenvolvida costa do Pacífico, a menos de 80 quilômetros ao norte da fronteira com a Costa Rica. Era como a Costa Rica há 20 anos, dizem eles, antes da explosão do ecoturismo. A sangrenta guerra da Nicarágua entre os contras e os sandinistas havia terminado há quase 25 anos, e eu ouvi em algum lugar que agora era o país mais seguro da América Central. Também era mais perto e mais acessível (os voos custavam US $ 300 mais baratos do que para a Costa Rica e o Havaí). Eu naveguei pela internet, enviei alguns e-mails e reservei nossos ingressos. Estávamos ligados a Nica.

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Só então comprei o guia. No último capítulo, depois das muitas fotos e descrições tentadoras de praias desertas e macacos bugios pendurados em árvores como frutas, encontrei a seção de “informações práticas”. Foi aí que descobri que a reputação de “país mais seguro da América Central” da Nicarágua era um pouco datada de 2008; em algumas áreas urbanas, o crime está em alta. E essa malária é um risco, ainda que baixo na costa oeste. E que todos os viajantes são aconselhados a ter uma lista de vacinas antes de chegar. Pensei em nossas duas filhas pequenas e me perguntei se não havia nos enganado, quando tudo o que queríamos era férias ativas na praia, baseadas na natureza, além de um pouco de cultura latino-americana. Pelo que parecia, Nica seria uma viagem mais acidentada do que a Costa Rica. Mas não era esse o ponto?

Aterrissamos em Manágua em uma noite de 90 graus em abril. Não adorei a ideia de chegar a uma cidade estrangeira depois de escurecer com crianças pequenas, especialmente uma tão agitada como Manágua, que, segundo muitos relatos, valia totalmente a pena ignorar, mas dirigindo à noite para o bairro colonial de quase 500 anos de idade a cidade de Granada, a uma hora de distância, estava desencorajada. Portanto, reservei um quarto em uma pequena pousada bem avaliada a cerca de 20 minutos do aeroporto e um motorista que nos levou por ruas escuras em seu apertado sedã Toyota branco. As garotas prontamente adormeceram em meus ombros, enquanto Steve e o motorista conversavam amigavelmente sobre os pontos turísticos que passavam em um espanhol rápido que eu não conseguia entender.

Pela janela, a noite latina foi borrada: luzes piscando e famílias em chinelos segurando as mãos de crianças e sacolas plásticas de compras, motos frágeis, esculturas gigantes de palmeiras iluminadas e meninos de oito anos correndo por quatro faixas de tráfego. Os carros pareciam alheios aos pedestres, ou os pedestres invencíveis aos carros, sem nenhum ceder ao outro e ninguém se machucar. Paramos apenas uma vez, junto com uma fila de outros carros, para dar lugar a um par de mulheres jovens de pernas compridas em shorts curtos que cruzavam a estrada. “Bailarinas”, ouvi o motorista dizer a Steve em inglês. Que bom, pensei, uma companhia de dança local.

Mais tarde, quando nos acomodamos no adorável Hotel Casa Naranja em uma rua lateral estreita a um quarteirão da principal fileira de hotéis da cidade, Steve me disse que o motorista não estava apontando pontos de referência locais, mas estava dando a ele um tipo de som macabro, não solicitado excursão do crime em Manágua. É aqui que alguém foi esfaqueado; ali, um tiroteio drive-by; as bailarinas eram strippers que saíam de um clube. Mas agora que estávamos abrigados em segurança no pátio exuberante, a cidade arenosa parecia muito distante. Nossas meninas estavam dormindo profundamente em uma casa de hóspedes cercada por altos muros de tijolos com arame farpado enrolado, e nós estávamos sentados ao lado de uma pequena piscina, bebendo na estranha e nova noite tropical - buzinas e papagaios gritando que pareciam alguém sendo estrangulado e o doce sopro das flores de laranjeira na brisa - acordados de uma maneira que raramente estamos em casa. Só a viagem do aeroporto já tinha valido a pena: não estávamos mais na Costa Rica e eu não poderia estar mais feliz.

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Moradores do deserto que somos, viemos para Nica para viver o mais perto possível da água - e da natureza - pelos próximos dez dias. Nosso plano, então, era ir direto para a costa do Pacífico por seis dias no Morgan's Rock Hacienda e Eco Lodge, que mais ou menos lançou o ecoturismo no país há uma década. Com 15 bangalôs ao ar livre situados acima de um arco imaculado de areia branca e ondas suaves em uma baía protegida, parecia nosso tipo favorito de acampamento base. De lá, viajaríamos para o norte, para Rancho Santana, um empreendimento de luxo em expansão que se estendia ao longo de algumas das melhores praias de surfe da Nicarágua.

Morgan's Rock é um resort elegante e uma verdadeira fazenda, ou finca, situada em 4 mil hectares de floresta seca, a cerca de meia hora de carro ao norte do centro de surfe de expatriados de San Juan del Sur. É uma viagem de três horas de carro de Manágua em rodovias pavimentadas de duas pistas surpreendentemente bem conservadas, que compartilhamos com tuk tuks vacilantes de três rodas e carroças puxadas por cavalos antes de chegarmos à estrada empoeirada e lavada final para o alojamento. Quando finalmente chegamos a Morgan's Rock, estava claro que chegar lá fora a parte fácil. Partir seria muito, muito mais difícil.

Nosso bangalô, número cinco, ficava em um pequeno penhasco a cerca de 150 degraus acima de Playa Blanca. Protegida em três lados, a cabana de madeira de lei exibia um telhado de palha de palmeira, vistas hipnotizantes do Pacífico azul e uma varanda privativa espaçosa com um macaco-aranha nos espiando das vigas. O interior era todo liso e encantador: camas e móveis de teca feitos no local com a madeira da quinta, um chuveiro com vista para o mar, ventiladores de teto para ajudar a brisa. Na verdade, é difícil dizer o que era mais impressionante: o som do oceano - um trovão constante de ondas quebrando - ou a visão dele. Era como viver do lado de fora, só que melhor.

Normalmente leva alguns dias para sair da rotina de casa e entrar no modo de férias, mas no Morgan's Rock nós nos estabelecemos em um ritmo natural imediatamente. O rugido constante do oceano, o ruído branco final 24 horas por dia, 7 dias por semana, parecia abafar as distrações e nos enraizar no local: uma extensão de praia de um quilômetro e meio e nosso bangalô arejado na colina. Em vez de preencher nosso dia com atividades organizadas, decidimos deixá-las fluir sem pressão. Isso foi fácil de fazer porque, embora Morgan's Rock ofereça muitos passeios e aventuras atraentes, há muito para as famílias fazerem por conta própria.

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Sem obrigações nem horários, os nossos dias assumiram uma rotina agradável e previsível: acordar cedo para uma corrida curta ao raiar do dia, café e chocolate quente entregues à nossa porta às 6h30, uma manhã preguiçosa de leitura na espreguiçadeira suspensa, em seguida, desceu para o café da manhã às 8. O restaurante é uma extensão grande e arejada com vista para a piscina - como o resto dos edifícios em Morgan's Rock, com telhado de palha e aberto em todos os lados - e Steve e eu nos demorávamos com nossos ovos de rancheros e frescos mamão e abacaxi enquanto as meninas nadavam e se atiravam do pequeno afloramento rochoso que também servia de trampolim. Quase imediatamente, eles fizeram amizade com um trio de crianças de Londres, mais ou menos da mesma idade, e os cinco correram como se fossem donos do lugar. O que, sendo os únicos filhos em Morgan's Rock naquela semana, eles praticamente o fizeram.

Nem todas as praias são criadas da mesma forma e nem todas as praias são amigas da criança, mas Playa Blanca atendeu a todos os critérios necessários, e mais alguns. Delimitado em ambos os lados por penhascos íngremes que protegiam a baía das fortes correntes, o surf rolava suavemente, na maré baixa e alta, criando um playground perfeito para bodyboard e bodysurf. Com exceção de algumas pedras em cada extremidade da praia, não havia nada maior do que um caranguejo-eremita para dar uma topada no dedo do pé. Morgan's Rock aluga pranchas de bodyboard, e nós carregávamos uma todas as manhãs e montávamos uma loja sob uma palapa de telhado de palha na areia.

Quase todos os dias, nós e os britânicos tínhamos a praia inteira só para nós. O surf era pequeno o suficiente para nosso filho de três anos aprender a mergulhar sem ajuda e nosso bodyboarder de cinco anos para pegar suas próprias ondas, mas ainda divertido o suficiente para dar a nós adultos uma viagem decente. Os quiosques forneciam ampla sombra, algumas redes preguiçosas e cadeiras Adirondack - perfeitas para observar natação, salpicos e construção de castelos de areia enquanto realizam várias tarefas ao mesmo tempo com um novo romance. Depois do almoço, recuávamos para nosso bangalô, lavávamos a mangueira sob a torneira externa e nos estendíamos nas camas para uma sesta para toda a família, enquanto o sol tropical escaldava a praia. (No final da estação seca da Nicarágua, abril é o mês mais quente e, à noite ou durante o dia, a temperatura nunca caiu abaixo de 85 ° durante a nossa estadia). No final da tarde, o sol inclinado nos puxava de volta para a água. Alugamos caiaques duplos sentados no topo e remamos para o estuário ou vagamos até o extremo norte da praia e escalamos o ponto rochoso para assistir ao pôr do sol e mergulhar até os tornozelos em poças de maré repletas de ouriços-do-mar e anêmonas.

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Embora o oceano seja o grande atrativo, Morgan's Rock não dá as costas para a terra ou seus habitantes. Desde a sua inauguração em 2004, o lodge está comprometido com o reflorestamento, plantando 1,5 milhão de madeiras nobres e árvores frutíferas na propriedade. Mais da metade da população da Nicarágua vive abaixo da linha da pobreza, e os pequenos agricultores do país estão entre os mais pobres dos pobres, muitas vezes sem água encanada ou eletricidade. A pousada e fazenda, chamada El Aguacate (“O Abacate”), emprega quase 100 pessoas e doa parte de sua renda para apoiar seis escolas da área, que atendem a mais de 250 alunos rurais. Mais de 90% da comida em Morgan's Rock vem diretamente da fazenda: ovos, leite, produtos hortifrutigranjeiros, aves criadas soltas. Muitas manhãs, pouco antes do nascer do sol, eu passava correndo pelos tanques de camarão orgânico da fazenda, ou camaroneras, a caminho da praia, onde via os pescadores empurrando seu barco para trazer o mahi mahi que estaríamos comendo no almoço.

Certa manhã, fomos até El Aguacate na carroceria de uma caminhonete e ajudamos a ordenhar a vaca e coletar os ovos do galinheiro mais organizado que já vi. Dentro de uma cabana simples, com piso de terra, uma das mulheres ensinou as meninas a fazer tortilhas em forno de lenha, achatando a massa em pequenos discos com os dedos, que comemos com os ovos que havíamos colhido, mexido e servido com arroz com feijão e café quente. Um café da manhã típico da Nicarágua e provavelmente o mais fresco que já comemos.

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Apesar de todos os seus louváveis esforços de agroturismo, Morgan's Rock não é perfeito, é claro. Às vezes, os funcionários, embora sempre bem-humorados, pareciam distraídos ou inexperientes (quase todas as pessoas que conhecemos durante nossa estada trabalhavam lá há menos de um ano). Exceto para o tour com café da manhã na fazenda, você tem que deixar a propriedade se quiser interagir com as comunidades locais, o que fizemos uma tarde quando alugamos um barco de pesca para nos levar ao sul pela costa até San Juan del Sur, uma mistura estranha de mochileiros surfistas e passageiros de navios de cruzeiro americanos que desembarcaram durante a tarde. Ainda assim, não há como negar que Morgan's Rock é aquele lugar excepcionalmente raro onde você pode se retirar do mundo e mergulhar na selva, sem sacrificar o conforto da criatura. Não que seja sempre confortável - nem deveria ser, se o que você deseja é uma imersão total na natureza.

Em nossa segunda noite em Morgan's Rock, acordei como sempre fazia com o bater das ondas. Eles vinham em conjuntos, aumentando e diminuindo em volume e intensidade, e de vez em quando um crescia alto o suficiente para me tirar do sono. Deitado ali na escuridão com minha família ao meu redor e todo o vasto Pacífico bocejando por milhares de milhas, caindo implacavelmente na costa, eu me senti subitamente pequeno e muito exposto. É difícil pensar em algo que eu goste mais do que dormir do lado de fora, embalado pelo barulho constante da água em movimento - um rio deslizando, a água escorrendo sob um cais, a mudança interminável da maré - mas por alguns momentos eu inexplicavelmente me encontrei com saudades por abrigo, paredes reais e um telhado, maravilhado, humilde e um pouco aterrorizado pelo mundo selvagem e fervilhante ao redor.

De manhã, quando acordei com a primeira luz cinzenta do dia e o barulho familiar do mar, olhei em volta do bangalô e vi tudo em seu lugar: as formas amontoadas de minhas filhas e marido sob lençóis finos, o oceano, o ventiladores de teto girando. Minha inquietação foi embora, substituída por uma profunda calma. Existem poucos lugares onde você pode viver assim - verdadeiramente ao ar livre, dia e noite, ao ar e ao vento, com os macacos e pássaros - sem acampar. Na Nicarágua, tivemos a sorte de encontrar um deles e, durante seis dias em Morgan's Rock, vestimos a natureza como uma segunda pele, areia nos dedos dos pés, sol na pele e o mar, sempre, nos ouvidos.

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